Внешние передние ручки дверей люфтят: ремонт и профилактика на Nissan Note E11

[Ozzy]

.
.

21.01.23 – 170 500 км – внешние передние ручки дверей люфтят: ремонт и профилактика для Nissan Note E11


Как обычно, для тех кто с этим не сталкивался и не имеет похожую симптоматику, кто не любит читать и смотрит бесцельно чужие темы ради того что бы вставить свои 5 копеек , ответ пишу сразу – виновна вода, которая вызвала ржавчину между штоком и цилиндром самого возвратного механизма (сидящего в держателе/фиксаторе внешних ручек), что и привело к его заеданию и свободному люфту внешних ручек дверей (передних).
В результате естественной эксплуатации автомобиля, увы, любые конструкции под влиянием внешней среды, человеческого фактора, иногда и конструктивных особенностей и даже откровенного брака - всё стареет и сигнализирует об этом в будущем. Усталость можно отодвинуть во времени, отложить на завтра с помощью гаража или более сухой среды обитания, но рано или поздно усталость даст о себе знать. Как никак, нотык уже 14,5 лет бегает. После устранения всех уставших прокладок в багажнике в 2022-м, я уже не удивился и внешним ручкам передних дверей, когда ручки перестали прижиматься обратно до конца.



Сразу вспомнил случай, когда при сильном морозе годика 2-3 тому назад, когда ручки примёрзли и не хотели отКрываться (или отрываться?), я с большим нажимом их открыл. Запшикал вэдэшкой в зазоры что бы растопить лёд, который проник во внутрь. Думаю что такое делать не нужно. Лучше в таком случае было задние двери открыть (у них периметр вероятно также примёрзшего к раме уплотнителя меньше и меньше сопротивление на открывание) и через салон открыть внутренними ручками передние двери. Зачем так сложно? Вэдэшка как масло имеет больше плотность и вытесняя воду, направила остатки воды или льдинок далее во внутрь. Там вода попала на возвратный механизм. Внешней конструкции которого абсолютно всё-равно это событие, пружина мощная, не сломается от ржи.
Но если посмотреть на фото, возвратный механизм (ВМ) сидящий на штоке – это попросту вал (неподвижный шток) и поворачивающийся на нём в пределах 45 градусов примерно цилиндр сложной формы. Подвижный цилиндр вылит цельно и состоит из:
-язычка-толкателя (на него давит задняя ножка внешней ручки при открывании и поворачивает весь ВМ, а пружина потом прижимает ручку к двери обратно),
-балансира (противовеса) и
-корпуса с возвратной пружиной.

фото конструкции: Держатель, ручка, ВМ


Проще представьте себе карандаш, который вы держите двумя руками по краям. А на карандаше поворачивается катушка от ниток (в ограниченном диапазоне). Здесь карандаш – это шток/вал, а катушка – цилиндр или сложная конструкция ВМ с возвратной пружиной.
Проблема оказалось в том, что вода попала между карандашом и катушкой и прихватила ржавчиной обе поверхности. В результате катушка на 45% градусов прокрутилась и «залипла» в полуоткрытом состоянии, т.е. дверь не открывается ещё, а внешняя ручка обратно не прижимается уже. Скорее всего и это лишь отчасти моё предположение что виноват тот случай с «вэдэшкой», т.к. подтёки воды из переднего отверстия рукоятки внутри двери явно не из этой серии. Хотя ВМ находится напротив заднего окошка рукоятки и амплитуда действия ножки этой рукоятки достаточно большая, чтобы закачивать воду прямо на ВМ.
Но не так всё просто для профилактики этого соединения в ВМ.
Шток (вал) на концах имеет открытые участки для крепления к пластиковому корпусу держателя. На штоке сам цилиндр ВМ просто вращается в пределах 45 градусов, чтобы через первый тросик вытащить язычок в замке двери из петли и открыть дверь. Второй тросик работает на внутреннюю рычажную конструкцию ручки салона. У водительской двери есть даже третий механизм открытия, который включает в себя ещё и штангу.
В общем вода по этой причине, или по иной, далее зашла между штоком и вращающимся (при открывании ручки) цилиндром и сделала свою коррозийную «работу» за несколько лет. А может за последние полгода, т.к. ручки эпизодически начало клинить с осени 2022-го.
Что бы изучить в чём проблема, нужно снять ручки. Симптоматика может быть схожа, причин больше: и ржавчина, и набивание грязи или дробление/осколки пластика внутри, обрыв тросика, заедание язычка механизма открывания замка двери и х.з. что ещё.
Можно отдать машину на сервис и получить через 1-2 дня желаемый вердикт и результат после ремонта, но таких СТО стало меньше, а кто начал задирать ценники, таких стало больше. Мне было неудобно искать кому отдать машину за нормальный ценник и кататься на такси от них и снова к ним. Машина под домом, снятие ручек предполагает лишь заклейку двух дырок в двери на 1 день (от дождя), машина ведь остаётся запертой в таком случае при снятой внешней ручки, т.к. замок закрытия двери, на который работают две независимые друг от друга ручки двери (внешняя и внутренняя) через свои тросики, отлично запирают дверь при отсутствии одной из них.
Порядок снятия долог, но кто в тех краях уже был, поймёт о чём это я и сделает ремонт своими силами бесплатно. Но вопрос не в деньгах, а в качестве работы! Ну кто же мне сделает работу даже лучше чем я сам? Только я, плюс знания и опыт!

Ремонт ВМ в держателях ручек можно разделить на следующие этапы:

Этап 1 – снятие карты двери (начал со штурманской правой передней).
Снимаем серебристую накладку-месяц внутренней ручки открывания двери, далее снимаем ВЧ-пищалку (треугольную переднюю накладку), сидящую на двух направляющих поэтому без сильных перекосов выводим из зацепления нижнюю ногу, потом верхнюю часть. Поддев и сняв круглую пластиковую заглушку - откручиваем шуруп и вытаскиваем кармашек двери, потом поддеваем вверх в передней стороне и отстёгиваем от колодки сам БУС (Блок Управления Стеклоподъёмником), отстегиваем карту двери от кузова (держится полукругом на пистонах) и под наклоном приподымая вверх – снимаем с двери саму карту. Это самое простое (для меня).




Этап 2 - теперь аккуратная работа нужна по снятию внешней ручки двери.

Для начала снял торцевую круглую заглушку, и при отсутствии торкс ключа большого размера, открутил фиксирующий болт обычным шестигранником (размер 4 мм) – хорошо садится и нормально срывает заводскую тяжёлую затяжку. Болт крепит внешнюю заднюю часть ручки (её неподвижная часть) к торцу внутреннего держателя, тем самым не давая держателю сдвинуться назад. Именно здесь до конца вытаскивать этот болт не стоит, т.к. шляпка болта может выломать две пластиковые вертикальные перегородки (торчащие из корпуса внутреннего держателя). Они как раз как фиксатор-ограничитель – просто не дают болту выпасть в полость двери при полном откручивании болта.



У меня был донор (держатель с серой ручкой) от Тииды, на которой я всё изучил и испытал заранее. На нём я и выломал этот фиксатор. Если его не будет, то болт при откручивании выпадет в полость двери, ну вы знаете где его потом искать и для этого придётся снимать плёнку до самого низа, что бы шарить рукой в недрах двери внизу и это не совсем вдохновляет (на водительской поимел такой опыт увы, т.к. там болт короткий с другой резьбой под личинку замка вместо заглушки). Т.о. болт выкручивая, мы видим что задняя внешняя часть ручки двери уже начинает люфтить, и как только болт впереди выходит из внешней неподвижной части ручки полностью, второй рукой просто вынимаем эту «заглушку» (неподвижную заднюю часть внешней ручки) и всё.



Далее что бы снять основную часть внешней ручки двери, лучше всего вначале при отведённой ручки, вывести из зацепления заднюю длинную чёрную рамку фиксатор (окаймляет заднее отверстие) и переместить её вдоль ручки в переднюю часть рукоятки. Это нужно что бы при вытаскивании самой ручки из двери, задняя её часть-нога, выходя из отверстий не задела и не повредила заднюю рамочку-фиксатор. Отведя ручку от двери чуть больше, я также вывел из зацепления переднюю рамку-фиксатор, оставив её на передней ножке самой рукоятки. Можно делать это, а может и нет, но прикол в том что изучив конструкцию, я понял что так у меня нет шансов повредить переднюю рамку при съёме рукоятки из двери. По фоткам и описанию потом поймёте.


Далее, отвожу заднюю часть ручки на 2-4 см от двери и небольшим рывком (без сильной инерции!) назад и от двери (движение должно быть назад и в сторону на 45 градусов примерно), вывожу ручку из зацепления от внутреннего держателя двери. У вас задняя «нога» ручки окажется снаружи, а передняя «нога» уже свободно будет болтаться в переднем маленьком отверстии двери (значит она вышла тоже из-за своего шарнирного зацепления в держателе). Вытаскиваете аккуратно переднюю «ногу» рукоятки и снимаете обе рамки, болтающиеся на ручке. Далее видим на двери, что из этих двух отверстий (заднее – длинное, переднее – короткое) на нас смотрят ТРИ зубчика внутреннего держателя ручки двери.



Предупреждаю, если насмотреться видео где люди кулаком лупят в переднюю часть рукоятки, что бы вывести её из фиксации держателя что бы потом вытащить рукоятку из двери, то при этом задняя нога рукоятки бьёт в торцевой шуруп и он головкой выбивает перегородки в торце держателя. Плюс на задней части рукоятки имеется отлив, а в передней т.н. юбка, которые при резком продольном смещении назад вдоль двери могут зацепить рамочки и их выломать. Или также задеть зубчики держателя. Поэтому бойтесь советов дубаломов.

[Ozzy]

Этап 3 – снятие плёнки.

Это уже не очень: включаем музыку что бы не скучно было и начинаем монотонно (на холоде не совсем легко поддаётся и при наличии гаража можно ускорить этот процесс (даже феном), но только с торцов, что бы в итоге не оплавить и спалить плёнку). Я же медленно , плоской отверткой поддевал клеящую чачу, на которую прилепили пленку на дверь, нужно полагать для защиты салона от влаги, идущую из двери. Отлепляем от клея задний верхний угол защитной плёнки. Если где-то неаккуратно пошло и сделали порез, то не волнуйтесь, т.к. скотчем можно залепить разрыв плёнки (перед этим обязательно протрите плёнку от пыли). Т.о. освобождаю доступ к заднему кузовному отверстию в двери, достаточно лишь верхней его части, в которую пролезет внутренний держатель ручки двери и моя рука.


Этап 4 – снятие внутреннего держателя.

Кто придумал такую хрупкую конструкцию для крепления – не знаю, но это и хорошо для простоты, и одновременно стрёмно для надёжности. Легко любому вандалу на СТО сломать эти зубчики при снятии ручки если он не в курсе как снимать внешние ручки дверей. Я хоть и далёк был от этого, но я не знал и половины всех работ, которые делал и делаю до сих пор интуитивно. Конечно перед этим смотрю и проверяю инфу. Этими зубчиками как раз Держатель с внутренней части двери прилегает к корпусу двери и крепится к этим двум отверстиям именно тремя зубчиками. Нет зубчиков – держателю цепляться нечем будет за эти отверстия и тогда привет гугл поиск б/у доноров целого держателя. Зубчиков всего три: один на задней длинной части и два на короткой передней.



Достаточно просто сдвинуть держатель назад и он свалится в недра двери, поэтому лучше придерживайте его рукой, т.к. там ещё и тросик пытается развернуться в более удобное для себя положение и стремится ударить держатель об кузов. Внешние пластиковые детали на держателе могут деформироваться (получить микротрещины или сколы) или отломиться. От греха подальше в общем. И здесь кроется одна из причин, почему я не отдал на СТО машину.







Есть именно такая категория мастеров, которым пофиг всё, они привыкли к тому что видели до этого у мастеров будучи зелёными подмастерьями, или сами дубасят кулаком в переднюю часть ручки по касательной назад что бы вывести из зацепления ручку от держателя в двери. Такие методы дуболомов меня всегда страшили. При таких работах ручка своим задним зацепом может слизать на заднем отверстии единственный зубчик держателя. На переднем их два, рамка-фиксатор хоть и сглаживает перепад высоты между корпусом двери и зубочками, но микроудар, неконтролируемый, приходится именно в эти рамки, их как минимум можно выломать. С зубочками держателя или без – мне не интересно, поэтому такие деформирующие способы, которые можно найти в ютубе – просто издевательство в такой хрупкой дверной конструкции авто. Имейте ввиду. Фото на видео в конце темы или подробные фотки в бортжурнале.

Итак, с тыльной части Держатель сдвинули назад, выведя зубочки из зацепления с дверью и просто вытащили его из двери. Держатель тросиком соединён с замком двери. Шарик тросика сидит в гнезде возвратного механизма (ВМ) этого держателя. Выводим тросик у основания, а потом из зацепления сам шарик на конце тросика из гнезда ВМ, после чего Держатель окажется освобожденным от тросика.



Сразу проверил возвратный механизм, который «застрял» и не хотел проворачиваться вокруг штока. С этим всё ясно, нужно нести домой на проверку. Три отверстия в двери залепил изолентой (скотч проще конечно, но оставляет больше клея): два - для ручки и одно - для торцевой заглушки. Хотя можно обратно всунуть заглушку. Я её взял что бы отмыть от грязи и смазать изнутри от влаги. Машина на улице, поэтому при дожде будет в двери болото если не заделать отверстия (внешние и торцевое).
Дверь захлопывается и ставится как обычно на блокировку, за одним лишь исключением того что открыть её можно только изнутри. Остальные двери в помощь. При отстёгнутых БУСах, стёкла на этих дверях конечно автоматом не опустить. Поэтому одновременно все 4 двери одним заходом не советую обслуживать безгаражным машинкам или кто не живёт в частном доме. Или ставьте обратно БУСы для удобства: открыли водительскую дверь, с неё опустили стекло любой двери и тогда открываете внутреннюю ручку любой двери с внешней стороны салона.
Держатель забрал домой для изучения факта заедания ВМ.

[Ozzy]

Этап 5 – нюансы снятия ручки водительской двери (с ключевым доступом = с личинкой для ключа) Левая дверь с личинкой для ключа, разборка аналогична правой двери кроме некоторых более «интересных» нюансов.

Что бы снять заднюю часть внешней ручки двери («личинку»), нужно аккуратно выкрутить болт с торца, он имеет другой шаг резьбы и что самое неудобное – болт короче, поэтому он у меня при полном выкручивании торчал в замке и никак не давал возможности вытащить заглушку с личинкой. Думал что болт мешает и я его вытащил. Потом при сборке болт пытался обратно всунуть и он по закону подлости конечно выпал в дверь. Пришлось плёнку отлеплять вниз по задней кромке двери, процесс замедлился….





Для доступа руки вниз на дно двери, снял один жёлтый пистончик пенопластовой накладки двери и повернул вниз что бы не мешала шарить полость двери. Но это было потом. Далее по снятию.
Дело в том что личинка имеет «хоботок», причём под наклоном а не строго назад в сторону болта, в этот хоботок наш короткий болт и вкручивается, при этом личинка не полностью усаживается на место. Личинку вставляем не до конца и лишь в таком положении хоботок принимает болт. Это на тот случай когда будете ставить обратно.

Второй нюанс – личинка открывает замок двери, соединяясь с ним доп механизмом и вертикальной штангой. Штанга имеет интересную конструкцию соединения, т.к. невидима со стороны обзора. Например, я снял нижнее жёлтое соединение-фиксатор штанги путём его проворота вокруг своей оси (по часовой стрелки) тем самым он отстегнулся от нижнего конца штанги, а саму штангу просто вытаскиваем из середины фиксатора и всё на этом. На фото проще понять (дома на примере верхнего розового соединения этой штанги сделал, через которое штанга вверху крепится к личинке замка). Далее можно снимать сам замок двери («личнку»). Личинка очень туго вылазит из двери, одновременно приоткрывая саму ручку двери, приложил немало усилий что бы вытащить личинку. Если болт выкрутили полностью, значит личинка немного закисла и здесь нужно просто вытолкать силой вместе с вертикальной штангой. Или закисла или торчащий болт мешал.






Этап 6 – ремонт и профилактика Возвратного Механизма (ВМ) держателей.

Водительский держатель отличается от штурманского.
Дома их отмыл, и оба не спешили свободно проворачивать возвратный механизм.

[Ozzy]

Залил средством от ржавчины именно в месте стыковки цилиндрического отверстия и вала (неподвижного штока), на котором должна вся конструкция возвратного механизма (ВМ) проворачиваться. Представьте цилиндр (гильзу) на валу. Вал неподвижен и зафиксен на краях, а гильза чуть короче – вращается вокруг своей оси на этом валу. Зазора между ними практически нет, хотя до ржи наверное люфтик должен был быть. Средство от ржи заливал заново, оставлял на пол часа, пытался нажимами прокручивать гильзу на штоке. После такой комплексной «попойки» полезла коррозирующего цвета жижа. Каждые 15 минут смывал ржу и заливал с проработками ВМ новую антикор жидкость. В итоге ВМ полностью разработал, далее опять заливал с торцов антикоррозийку до тех пор, пока ржа не перестала выходить вдоль штока из гильзы ВМ. Но это не всё. Как только на штоке сама конструкция ВМ начала легко вращаться, появился люфт на 0,5-1 мм вдоль самого штока. Т.е. гильза и вся её конструкция ВМ начала немного ходить под нажимом вдоль неподвижного штока. Это дало мне уже чуть проще загонять антикоррозийку в торцы между штоком и гильзой (поливы + зубная щётка). Как финальный аккорд, оставил на ночь в завёрнутые кульки держатели, пропитанные обильно антикоррозийкой, сделав на 8 часов т.н. «шубу». На следующий день всё что пропарилось за ночь, просто повытекало (остатки и их немного уже было), посмывал хорошенько снова. Высушил. И после этого навалил вязкую смазку с торцов штока, что бы она под гильзу ВМ хоть как-то зашла. Двигая при этом ВМ на 0,5-1 мм вдоль штока сколь угодно раз. Если даже не зашла (а там люфта даже нет между гильзой и штоком почти), я торцы (так уже получилось) «заизолировал» хорошо смазкой (рабочий диапазон которой -50…+50), поэтому не потечёт летом и будет защищать эти точки от воды и влаги ещё очень долго. С завода если там и была смазка, то я её вовсе не наблюдаю. Или её не было вовсе, или была жидкая и не много, или из-за влаги в картах дверей она испаряется за 7..12 лет полностью. ВМ в итоге начали вращаться очень легко. Как с завода.






При установке, смазал также гнездо и сам шарик с кончиком тросика (иногда загнивают и тросик отвалившись больше не открывает дверь), а также направляющие самих ручек (те клюшки, которые входят в два отверстия двери. Через них вода также заходит по принципу водяной мельницы. Смазал внутренние поверхности личинки, не потому что замком и ключом пользуюсь часто, просто железный корпус был под действием влаги и что бы снова не прикипел к корпусу или не пускал влагу внутрь двери, его смазал. У него даже для стока воды на корпусе достаточно каналов сделано (и наверное не просто так). Внутренняя часть двери подвержена влаге, для этого в нижней части любой двери есть отверстия – водоотводы. Через них, с дороги влага и грязь также попадают внутрь, поэтому среда внутри двери – не идеальная как в салоне авто. Это тоже я учитываю, поэтому смазка вовсе не будет лишней в механизмах типа дверных ручек.


Установка в обратном порядке без нюансов. Передние ручки открываются теперь «как у младенца» 2008-го года, когда машину выкатили официалы с шоурума.

установка правой в обратном порядке:

[Ozzy]

установка левой в обратном порядке:











Результатом доволен, заодно навёл порядок за картами двери, посадив мою старую доп проводку на колодки для таких работ в будущем: питание сигнального красного плафона, питание подсветки околопорожного пространства с нижней части карты двери. Светомузыкальную подсветку вокруг динамика. Ранее было лень ставить колодки для полной отстыковки пластиковой карты от самой двери. Теперь это быстро и без доп обрезок и стыковок на изоленту делается за пару секунд. Только колодки отстегнуть и всё.

[Ozzy]

Все фотки залил в слайдер и выложил на ютуб двумя отдельными роликами:
1-я часть – правая дверь,
2-я часть – левая дверь.
На данную тематику логичней было бы залить музыку от Doors, но сильная заезженность явного представителя психоделической рок сцены Лос-Анжелеса мне не позволили сделать двойной логичный симбиоз музыки и темы фотоотчёта.
Муз поддержка в 1-й части - также «глубокий» психоделический рок, тоже из США, Филадельфия.
Учитывая малое количество последователей Doors, эти ребята из штата Пенсильвания использовали только свой материал, и в отличии от подражателей сделали отличный мягкий неповторимый и единственный альбом, который хорош как стилистически, так и отличается бархатным голосом основного вокалиста группы - Doug Teti (Uncle Dougie).
Итак, Blessed End (USA), Movin' on (альбом Movin 'On, 1971).

[Ozzy]

Муз поддержка во 2-й части - где фото выложены по левой водительской двери + нюансы, музыкальным фоном выбран канадский представитель Folk-Blues-Rock сцены Timber Timbre, который хоть и не хватает звёзд с неба, но имеет интересные вещи, даже где-то ближе к известнейшему Дэвиду Боуи. Одна из них - Curtains! Учитывая что лидер группы Taylor Kirk (вокал/гитара) огромный интроверт, от музыки можно получить больше кайфа на живых выступлениях где он вылазит из своей ракушки и раскрывается в музыке, именно на сцене. Кое-что у него действительно получается хорошо, особенно после того как он сменил депрессивный и холодный Ontario на Laurel Canyon Лос-Анжелеса для написания материала, который писал до этого только один. Звук Timber Timbre был описан критиками как «эстетика, уходящая корнями в болотный, рваный блюз» или «красиво сдержанный блюз из альтернативной вселенной», что создает кинематографическую и жуткую атмосферу в клипах, где музыка становится больше дополнением, а не основой. Однозначно стоит внимания. Итак, Timber Timbre (Canada) - Hot dreams (2014) - Curtains!






Дубль темы в
Борт Журнале: http://www.nissan-club.org/board/sho...l=1#post613345
АвтоЮА: http://www.forum.autoua.net/showflat...1#Post12669079