HR30, 83г, L20ET, ципа

[violet79]

Привет! Приобрел в феврале 2010г. Первый опыт, это 4 месяца поездки по СТО В машину влюблен но, любовь эта пока односторонняя. Все радости это поездки от электрика к топливщику и от диагностика к ходовику))) Для желающих купить недоделанный автомобиль, приведу краткий список того, с чем возможно и вам придется столкнуться. Это список того, что коснулось моего любимца:

февраль
Замена масла в редукторе 80w90 1,50л 11,11 + присадка СМТ - 18,51
Замена масла в коробке 80w90 11,11 + присадка СМТ - 18,51
рычаг левый передний (снятие, установка, сварка) - 15
замена пыльника шруса левого заднего - 11,11
регулировка сцепления - 5
Диагностика ходовой - 5
Развал/схождения - 8,64
устранение стука на пр.передней стойке - 11
проверка бензонасоса и клапана давления, все рабочее - 5
чистка форсунок - 37
выхлопная система:
глушитель - 24,9
трубы - 12,5
насадки 2шт - 12,5
6 кронштейнов - 22,22
2 прокладки - 3,7
18 швов - 111,11 Всего 150
Электропроводка:
повороты, аварийка, со снятием фар - 14,81
задний ход - 6,17
ТО задних фонарей и всех реле блока - 8,64
лампочки 3 шт - 3,7
сигнал - 6,17
обогрев заднего стекла - 7,40
лючек на бак - 7,40
правая дверь плохо закрывалась - 12,34
датчик топлива (диагностика: слив бензина) - 3,7
трос спидометра: установка - 14,80
багажник (рем. замка эл. привода) - 6,17
эл.бензонасос (глючит электрч.часть) - 5
Итого 393 (мелочи не вписывал)
март:
стеклоподъемник левый передний - 23,75
стеклоподъемник пр. пер - 23,75
дроссель, чистка - 3.75
торсионы багажника - 2.5
поднятие руля (установка кардана) - 31.25
замена трубок на форсунках - 3.75
смазка деталей, литиевая - 1,3
покупка аккумулятора 60
рабочий цилиндра сцепления (2101)+крепеж - 11,5
замена раб. цил. сц. - 12,5
свечи Bosh платинум - 26.25
Итого 569 (мелочи не вписаны)
апрель:
установка ремней безопасности (50$ремни+работа) 70
установка приборки от Сильвии
(материалы и работа - все датчики не работали) - 60
замена масла в дв (с минералки на 5W40) - 45
восстановление отражателей
(установка, подрезка, материалы) - 70
Итого 814$ за 50 дней

Извиняюсь за карявость моих фраз (я чайник в этих газораспределениях).
Борюсь с проблемой по тупой работе двигателя (L20ET-турбовый, 144 кобылы) и вот диагностика показала: давление в топливной рейке при холостых - 2.0 атм, при разгоне 2.4-2.8, давление насоса - 6 атм (в глухую), компрессия по 11, степень сжатия 8.5, турбина дает подпор (передув) в 0.5 атм; у движка распредвал показывает 148 градусов (газораспределение), что соответственно карбюраторному, вместо предполагаемо-необходимых от 115 до 125 градусов (соответственно турбине и мощности мотора). К сожалению данные отсутствуют на турбовую версию. Для сравнения карбюраторный мотор L20 показывает 145-148 градусов, при мощности в 112 кобыл; двухкарбовый имеет мощность 123 силы и 129 градусов, соответственно формуле. Поэтому и мечтаю узнать
-какой показатель в градусах должен соответствовать мощности 144 силы, с учетом турбины...
-как высчитать, эти градусы или где о них прочесть?
-как не купить такой же распред как у меня, а купить требуемый?
-кто может изготовить (на случай отсутствия требуемого) из карбюраторного распредвала турбовый?

Пересмотрел с аналогичных движков 5 распредвалов, но все они одинаковые. Запутался.
Стою в очереди к диагностику (Кулибину) на замену топливной рейки на какую то регулируемую(самодельную), с легкой заменой форсунок и прочими наворотами. С его слов он уже имел дело с таким двигателем и если настроить мозги нельзя(к стати они не регултруются, в них проблема определяется миганием лампочки и обнуляется отсоединением питпния), значит можно настроить оборудование, т.е. он настройки на такой двигатель, не так давно, победил. К тому же знает, как поднять его мощность до 190 сил (из опыта).
12032010452..jpg12032010453..jpg33ae0f8555bc..jpg14.05.10(1)..jpg10022010403..jpg
Вот сижу и жду чуда...

Если у кого то есть опыт общения с этим мостро.. прошу помощи...

[Vovik]

Машино кнешно крутая, и мотор попался то что надо, надо ее поднимать.
С обвесом только что то перемудрили.. невписывается

[Саша_Скай]

привет!
апарат зачет!! если не секрет -за скока взял?
у меня такой же болид только 4хдверка. и мотор Л20ет только турбина у меня пока заглушена. инфы у меня на этот мотор нет - только на карбюраторный. я так глубоко как ты еще не занимался - не складывается с финансами.
было ряд сильных багов - удалось побороть.
1й) ездил только на 4х цылиндрах.
- почистил форсунки пошаманил элекртику,
2й) глохла на высоких скоростях, на низких и холостых работала нормально.
- почистил сетку в баке
3й) летом глохла как только прогреется и пока не остынет не заводится. на катушке зажигания был датчик, когда он нагревался то отключал катушку, если остудить водой то снова работает.
- перенес этот датчик на обдуваемое место бод бампером, так что бы водой при этом не заливало(к сожалению своими силами обойти его не удалось - я не электрик).
4й) радиатор охлаждается вентилятором на вязкомуфте, в пробках греется двигатель, а зимой долго нагревается, к тому же он пластиковый и вконце концов после того как я сильно погонял он лопостями перерубил радиатор.
- снял со своей разбитой тойоты 2 электровентелятора с кожухами и поставил вместо вякомуфты. в верхний шланг между мотором и радиатором (по которому циркулирует антифриз) поставил трубу в которую врезал жигулевский датчик температуры. когда температура подымалась он включает вентиляторы а потом выключает, еще поставил релюшку которая принудительно выключает вентиляторы при выключении зажигания, иначе вентиляторы крутят до тех пор пока не остынет радиатор или не сядет аккумулятор.
5й) на холостых оборотах классно работал как только ставил на драйв начинал глохнуть.
- поменял цепь. звенья выставлял не по Л20 карб а по Л16 карб (это мне посоветовал знакомый - не знаю почему именно так)
6й) проблемы с потерей мощности
- долго на глаз без книжки искал угол зажигания, пришлось даже пропилить уши на трамблере для фиксации в самой удачной позиции.
7й) накрылся вакуумный регулятор сброса давления в обратку, находится прямо в бензорамке на моторе.
- поменял его и поменял трубку для вакуума, и поубирал все старые вакуумные трубочки. к стати если его заглушить машина слегка сильно переливает
8й) слабый бензонасос.
- поменял на новый, который находится сразу возле бака, и качает 4 атм
9й) плохо заводится и конкретно заливает свечи, здох расходомер
-приехал к инжекторщику, он мне поменял лямбдазонд, раскрыл расходометр и сдвинул бегунок с протертой части на более свежую, кроме того он с помощью вольтметра замерял напряжение на расходомере и на новом лямбдазонде. - подкручивал пружинку и позицию бегунка в расходомере.
10й) -почистил трамблер, промыл клапан холостого хода, и все к чему руки дошли
11й) - настроил клапана, клапан холостого хода, обход воздуха в расходомере.
12й) - поставил газовую установку на мотор(не дорогую с редуктором и эмулятором который обманывает форсунки) и часть проблем совсем пропала, бензин использую только для заводки и в том случае когда до газовой заправки доехать надо. если хочу поганять - накручу газ, хочу экономно - уменьшу, только надо учитывать если сильно обеднять смесь - греются клапана.
13й) здохла коробка автомат.
- ГРОМАДНОЕ СПАСИБО ОДЕСИТАМ и в часности - БОМБЕ - привезли мне новую б\у коробку, сразу промыл коробку и заправил нормальным маслом, планирую еще раз помыть и снова заправить, так как при замене масла всегда много остается в ней старого.

это если в кратце и то что сразу на ум пришло по мотору

[violet79]

Мнда. У тебя получился добротный бортовой журнал Красивый скайлик, в золоте. ух....
Здесь мануал и др. литература - http://forums.drom.ru/retro/t1151096671.html, а так же такие же счастливые обладатели (как м с тобой) по СНГ. У меня есть мануал в электронном виде на L28ET. Периодически просматриваю. У первого хозяина моего ская турбина была заглушена. Он утверждает, что ему нравилось, как ведет себя мотор. Мой диагностик объсняет, это явление тем, что распредвал выставлен под карбюраторный угол в 148 градусов газораспределения, т.е. без турбины. А турбина ввиду этого угла дает подпор воздуха. И если уменьшить градус, то наполнение камеры сгорания будет лучшим. С турбиной 28й мотор показывает угол кулачка распредвала в 125 градусов (точнее по формуле 180 градусов - 55гр., что и равно 125).

[violet79]

[b]Форсунки (диагностика у себя в гараже)[/B]
Если есть в запасе форсунки, которые захочется проверить на производительность, на профессиональном диагностическом стенде, отличная мысль. Но порой за это берут дополнительные средства, которые рассчитываются в зависимости от времени потраченном на проверку.
На диагностике определили едва заметное, всего в 20-40 об/мин (определили путем отсоединения клеммы от форсунки), отклонение на холостых оборотах двигателя первой форсунки (причем монитор отдельную, отличительную работу каждой не определил), о которой предупреждали меня на чистке форсунок, еще в самом начале работ по скайлу. Она по идее должна была или раз работаться или нет. Произошло второе.
Кустарный метод проверки форсунок на производительность:
На столе устанавливается аккумулятор (надежный),
-бензонасос (не глючащий),
-мерная колба, емкость с промывочной жидкостью или бензином,
-форсунки
-бензостойкие шланги
-2 хомута достаточно
-провода для соединения с зажимами
-секундомер или таймер

Надеваются два проводка на клеммы форсунки (один провод на минус, другой на плюс)
эти же провода соединяются с бензонасосом. Далее один из этих проводов устанавливается на клемму аккумулятора, а другой будет использоваться, как запуск системы, при подключении на другую аккумуляторную клемму.
Следующее - форсунка соединенная с проводами, соединяется шлангом с бензонасосом и мерной колбой. Бензонасос соединен шлангой с жидкостью в емкости. Теперь включаем лежащий наготове провод с аккумулятором, для проверки (на 1-3 сек) герметичности системы. Когда жидкость начнет выпрыскиваться из форсунки, это будет значить, что система готова к тестам. (Подготовительный процесс производить при каждой смене форсунок)
Далее освобождается мерная колба от излишек жидкости и запускается тест на время. Желательно не менее чем по 30 сек - это примерно расход 100 миллилитров. Тест с одной форсункой желательно повторять 2-3 раза для большей точности.

Во время тестов использовал запасные форсунки и одна из них заклинивала несколько раз, что сопровождалось разбрызгиванием бензина...
Можно увидеть, как распыляется форсунка, т.е. тупо струя или рассеивание., которое лучше будет видно если подсоединить между бензонасосом и форсункой клапан давления топлива (с имеющейся рейки).

Этот простой метод, дал возможность выявить неисправную форсуну и заменить ее. Двигатель не был работающим в разнос, всегда работал почти ровно, а сейчас почти идеально ровно. Иногда провода слегка подрагивают. Увеличилась динамика.
Удачи!

Если есть замечания прошу сообщать обязательно...
Помните, что такая работа может привести к воспламенению, учитывая наличие топлива и искры...

[200smax]

а все равно форсунки низкоомные или высокоомные?

[200smax]

а че там стоит расходомер "лопата" чтоли????????????? че за бред мерять напряжение на лямбде? зачем?????????????

[violet79]

лопата! Че за бред не знаю...

[violet79]

Результат!!!
Замена малопроизводительной форсунки на запасную из хлама, доставшегося по наследству, похоже решила большую или даже основную часть проблемы - это то, с чем боролся. Даже на атмосферных мозгах турбина ведет себя не плохо, что сопровождается приемлемой динамикой (сравнивать не с чем), по равнению с тем, что было. Теперь жду ЭБУ от турбовой машины и буду настраивать до максимально удовлетворительного результата.

[200smax]

а чем настраивать??? просто выставь заводское давление и все.
мерять напряжение на лямбде это ошибочный метод выяснения ее работоспособности. больше ее мерять незачем.
блин! я вернусь в днепр надо будет посмотреть на нее что там намудрили...